乘著黑潮航向國境之東与那國島
「与那國」是面積28.88平方公里（淡水三分之一）的小島，屬琉球八重山群島最西，也是全日本最西的國境領土，離台灣111公里 ，離他們縣城那霸卻有509公里 之遙，對我們來說是最接近台灣的外國領土，近到天氣好時可用肉眼看到台灣，不只宜蘭的電台可搖送到那裏，連中華電信島上部份的地方都可打得到。
与那國的西崎燈塔，遠方則是宜蘭雪山山脈，一年大約有十天可以看到台灣
琉球原本是中國蕃屬國，琉球的中山王朝殿門要向西，王族不能用龍，只能用四爪龍(蟒)，不過在1609年被日本(九州)薩摩藩控制，1879年被日本併吞設縣，二戰後一度被美軍代管，直到1972年才回歸日本。与那國島在1510年成為琉球王國領土，日本廢琉球番後改為沖繩縣轄區，後來改為与那國村，今天則是日本國沖繩縣八重山郡与那國町。
世上對臺灣最友善的異國
戰前，台灣是日本國的一部份，与那國村自然成了台灣生活圈的一部份，甚至戰後美軍代管時和宜蘭還是生氣相通，島民最多達兩萬餘人，回歸日本後成為日本邊陲的蕞爾小島，也無法和台灣直通，因此經濟蕭條、人口外流，今日人口僅剩一千七百人(兩個警察管)，不過也因此成為人間淨土，目前產業除了漁業、蔗農和畜牧之外，主要還是觀光；潔淨的山水，壯麗的岩岸景觀、珊瑚礁，每年夏天吸引不少的日本觀光客。到此渡假潛水，也常有日本電視影片到此拍攝，可說是其旺季，到了1985年更在其海底發現一萬多前年的古城文明，因此聞名世界。
但這些有限的生機，卻無法改善這個孤島的經濟。雖日本政府在照顧離島的政策上還相當週全，行政和建設也極具效能，但仍救不了町政府的財政窘迫，因而加強與它最近的台灣的關係，以獲取資源成了官民的共同願望。但一直無法獲日本政府同意，因而引起島民不滿，2005年4月5日 ，与那國町成立「自立自治」（不是獨立）宣言，第二個月還跟花蓮市締結姊妹市，在其市政府成立「与那國駐花蓮市聯絡辦事處」。成了對台窗口、經貿代表處、旅遊宣傳局，更想擴大成領事業務處。日本是民主國家，自然擋不下這種自發性的力量，但卻一直把它貶成民間活動。
弔詭的是為何与那國町會捨它對岸的宜蘭頭城而就花蓮？主要是因与那國町有護漁政策，日本水上警視廳常驅逐、逮捕越界捕魚的頭城漁船，而衝突不斷雙方結下樑子。另外，選花蓮還有個原因，就是花蓮是觀光名勝地，与那國島未來仰賴的也是觀光業。事實上當我們到与那國島參訪的同時，台灣復興航空正在石垣島與与那國町的代表會訪，他們想利用台灣和離他們116公里的石垣島直航，以便帶動与那國島的觀光業。
「与那國町漁協」牆上以石垣島為中心的海圖、与那國島在石垣島台灣間(尖閣群島就是釣魚台)
与那國在黑朝洋流的中間、是日本離台灣最近的地方（西崎燈塔涼亭下的圖）
西崎燈塔旁的紀念碑後方有与那國和各地的距離
順著黑潮去旅行
今年一月底我們終於成行，我們搭船順著黑潮到那霸，再返航石垣、与那國島，我們乘坐是多年來往返沖繩列島和台灣間的飛龍號客輪，出發前原本有股小學生遠足前的興奮感，晚上12點開船後，才發現一點都沒有乘風破浪、翱遊四海的浪漫，逆向東北季風，頂著五、六級浪，讓我們暈的七暈八素的，我雖然沒吐，但東西在胃裡翻騰更是難受，我們的領隊（坐船是他的主意）更慘，除了偶爾爬起來吐，幾乎都躺在頭等艙的船上。出航前在做簡報的豪情壯志已煙消雲散，一切下船再說。
因陰雨我們無法到甲板上呼吸新鮮空氣，天亮時我只能利用船艙的大窗戶看海，畢竟我們是慕黑潮的名而來的。無奈濁浪排空、海天茫茫，才體會當黑潮子民一點都不浪漫。
我第一次看到黑潮是2004年夏天，和二十個學生到綠島畢旅（那年SRAS全校畢旅取消），在台東外海看到蔚藍色海水和墨藍黑色海水徑渭分明交接著，那種奇景相當撼動我的心。後來我又多次在公視看到的「黑潮三部曲」紀錄片的節目，才感受到身在台灣對黑潮如此陌生真的是虧欠。
黑潮是太平洋洋流的一環，為全球第二大洋流。這股暖流自菲律賓開始沿菲東岸北流，穿過台灣東部海域，沿著日本往東北向流，在與親潮（亦稱千島寒流）相遇後匯入東向的北太平洋洋流。夏季時南海海流經呂宋海峽注入黑潮，冬季；黑潮入侵南海、甚至北流至南台灣海峽。黑潮經過台灣南部時分成兩支，主流流經台灣東海岸往北流向日本，支流則進入西側的台灣海峽。由於海水密度的差異和暖洋流水溫高、海水清澈，當陽光照射在海面上，大部分的光線都直接穿透水層而被海水吸收，使得這股溫暖洋流經過的海域，海水顏色看起來比較深，因此被稱為黑潮。
黑潮將來自熱帶的溫暖海水帶往寒冷的北極海域，將冰冷的極地海水溫暖成適合生命生存的溫度。黑潮得名於其較其他正常海水的顏色深，這是由於黑潮含有來自深海的豐富礦物質，以及其較附近海水高的溫度。黑潮成了孕育眾多生命的能量來源，所帶來的豐富養分物質將其所經過的海域變成優良的捕魚海域。花蓮、蘭嶼和綠島美麗的珊瑚都是黑潮養育的
黑潮的子民
黑潮不僅是氣候、生態、物種的輸送帶，也是民族產業文化遷涉的通路，尤其是南島民族，更是賴黑潮維生的。黑潮北流至宜蘭外海，受海脊阻擋，分二支，一支直接越過海脊沿台灣東岸北流；一支東轉沿琉球島弧北流，這次我們要造訪的与那國，西表島和石垣島都是在黑潮上的島鏈，對他們來說黑潮不僅是一條洋流，更是一個歷史舞台，孕育了沖繩列島獨特的風土民情和歷史文化；琉球人真的是黑潮的子民。而且黑潮上的人類故事，就和黑潮下的魚群故事一樣精采迷人。
我們往返那霸、石垣和与那國所搭的「飛龍號」
一月23日黃昏我們暈頭轉向的登陸那霸港，四個人作了一個「腳踏實地」的決定，我們改搭飛機到石垣，再到与那國。翌日，11點多我們降落蓋在珊瑚礁上的与那國機場。与那國町町長秘書 田里 先生在機場接機，帶我們到町公所，在簡報中他興奮的表示町長外間守吉正在石垣島和復興航空洽談；以及島上一所八十人的旅館即將完工。与那國島分為三個主要村落，北部的祖納、西部的久部良、南部的比川，町公所設於祖納。
中午田里秘書用他的公務車帶我們到機場餐廳用餐後，開始一下午的拜會行程，第一站是与那國氣象台，因我們同伴中洪志文是氣象學者，而与那國是全球觀測地球暖化的重鎮。這場拜會相當重要，日本公務人員的奉公守法和使命感是比台灣優越多了，這個邊陲小氣象站五臟俱全，簡報人員的專業和認真讓人印象深刻，他除了親自帶我們到海邊看海嘯（津波）警報器，還幫我們聯絡石垣島氣象台，日本氣象站還有一項台灣看不到的「生物季節觀測」，如櫻花初開時，第一聲蟬鳴、鳥叫，野地百合花綻開日等。接著我們驅車再到久部良，沿途看到的自然景觀和墾丁完全一樣，上升的珊瑚礁地形、林投叢、黃槿、白水木、牧牛，唯一不同的是野放的与那國原生種小馬，和島民造形奇特的墳墓。
与那國氣象台的生物季節觀測和專業的簡報人員
林投叢和野放的与那國原生種小馬
北部的祖納是与那國島的主要村落町公所設於此 田里秘書招待我們的拉麵午餐
具體而微的離島中學
我們到了最高學府久部良中學，校門口驕傲的寫著「日本最西端の久部良中學」，校長大浜度功和池原教頭出來相迎，也為我們做了歡迎海報，這種陣仗是讓我大吃一驚，才知原本復興高中的校長要和我們同來，也知道有個一所百年老校的高中老師。這種錯愛讓我只有硬著頭皮認了，還好帶了不少紅毛城文化產品當伴手禮（早知道我們帶一些淡江的東西當Omiyaga）從簡報得知他們是國中，學生25人老師19人，（另外一所宇部良中學也差不多）。島上沒高中，要到石垣島唸，大學要到那霸唸，我才回想到剛在機場大廳有看到為「上京赴考」學生祈願的御守樹（也有搭機優待折扣）。我想我們台灣離島父母應該也是感同身受。
為了歡迎我們，他們全校停課為我們表演傳統技藝三味線的合奏、和古箏、大鼓樂表演，在日本中學是傳統文化的重鎮。三味線就是三線琴，是琉球最代表性的樂器。近年來，石垣島的夏川里美以「沖繩之風」的曲調將它帶給世人。他到台灣開演唱會，那首「淚光閃閃」迷死不少台灣人，三味線更是爆紅，台灣某些音樂人，也開始借用三味線來表現，以林生祥的「種樹」最膾炙人口。
這些穿水手服的國中生，演奏起來相當認真，而且彬彬有禮。讓我最佩服的是，全程都採日式標準正坐。
隨後我們參觀的校園，久部良中學居高臨下，展望前方的久部良漁港和美麗的西崎燈塔。學校雖小，校園裡依然樹有校訓、校歌和與當地特有種蝴蝶圖案的校徽（与那國蠶Ayamihabiru是世界最大的蛾），為了增廣學生見聞，學校還鋪了一小段鐵路。我邀他有機會來淡水，大浜校長告訴我們他和花蓮中學是姊妹校，有兩三個學生到花蓮Home Stay了。 
久部良中學校門口驕傲的寫著「日本最西端の中學」 校長大浜做海報點名歡迎我們
久部良中學學生25人老師19人
全校停課為我們表演傳統技藝三味線的合奏，全程都採日式標準正坐
古箏、大鼓樂表演
機場大廳為「上京赴考」學生祈願的御守樹和搭機優待折扣
學校雖小，校園裡依然樹有校訓、校歌和與當地特有種蝴蝶圖案的校徽
日本最後一個夕陽
接著我們去登慕名己久的西崎燈塔，這種除了是日本最西的國境有勒石立碑和和浪漫的西崎燈塔，成為日本著名景點。還有兩個讓台灣人津津樂道的奇特經驗，就是天氣晴朗、水氣低、能見度高時，可以用肉眼看到台灣，另外中華電信手機可以在此直接收發。很多日本人會到此看日本最後一個夕陽。
我們到与那國時是陰天，無緣看到連綿的雪山陵線，但在機場大廳、町公所都懸有這類照片和明信片，顯然那也是与那國最自豪的事，西崎燈塔下方花蓮市政府建有姊妹市紀念涼亭，壁上也有一幅這種磁磚壁畫，有趣的是明明是宜蘭的雪山，卻硬坳成花蓮的太魯閣山，兩地還真是情誼深厚.。
燈塔後方懸崖下有美麗的珊瑚礁，而在懸崖旁就是中華電信手機收訊範圍(有三至四格)。我拿起手機一一回答簡訊和留言，較熟的我會提醒他們我身在日本，他們對我「越洋」的誠意都「受寵若驚」。有一通是教務處美玲老師催我學生成績輸入有問題須馬上處理，我表示我是從日本拜託她，咄咄逼人的她就馬上為我解決。
下山時田里秘書還特別開車上收音機，讓我們選宜蘭的廣播節目，還表示臺灣四家無限電視台都收得到。實際上与那國除了電訊是台灣和日本重疊，与那國還屬於台灣的防空識別區及飛航情報區，造成日本的領空不屬日本管制的現象。從石垣島方向飛來的飛機，必須先進入台灣的防空識別區再降落於島上。
西崎燈塔山下就是久部良漁港，「与那國町漁協」設於此。拜訪漁會是這趟行程的重點，他們漁會課長來接待我們並簡報，与那國是旗魚之鄉、魟魚也聞名，可惜產銷嚴重失衡。他們聽我說淡水漁港是沒有魚的漁港還真無法想像，有漁獲沒有市場可消，是他們的窘境，他們拿出他們陽春的旗魚乾請我們，但口味並不佳，實在是浪費這麼高檔的食材，看來他們要外銷並不容易，島上漁業盛事是每年七月的國際旗魚大賽，漁船最大收入也只在夏天載釣客出海。我們隨後到月台，只看到兩人在處理漁鮮，相當蕭條。這也是難怪宜蘭漁民都會潛入与那國海嶼違法捕魚，這實在是暴殄天物。不過注意到他們漁民到漁會都換制服、穿長靴。日本人做事一點都不馬虎。
西崎燈塔下方花蓮姊妹市紀念涼亭壁上的磁磚壁畫
石敢當與沙西米
結束拜會後我們投宿在 松川 先生的民宿，松川夫婦是漁民，就住在於漁港旁。我們的領隊 羅 先生，在海軍服兵役時，從雷達發現了有這個与那國島，他很訝異日本的國土會如此的接近台灣，退伍一段時間後，才從報導中知道，這個小島屬於八重山群島。兩年前他到石垣島，就鼓起勇氣搭船到与那國島，當時登岸地點就是久部良漁港，當天想投宿卻沒地方，一方面也是因為語言不通，而且是夏天旺季，為數不多的民宿都客滿了，就只有 松川 先生收留了他們，也就此建立了情誼，才牽引出我們今天的与那國島之行。民宿雖非套房，卻是相當簡單清幽，三餐在松川家裡吃家常飯。民宿的旁邊，有一家小超商，該有的日用品、零食、飲料都有，招牌驕傲的寫著「日本國最西的商店」，他的對面又一家小郵局，當然也是日本最西的郵局， 松川 先生的兒子就在那裡當郵差。
第二天，我起個大早，在附近散步，也爬上西崎燈塔打手機，連絡幾個學生。回來時漲潮，看到民宿前面大水溝裡滿是「花身仔」，水溝旁結滿肥美的蚵仔，真想攔下幾尾來煎和煮蚵仔湯。我才想到昨天都沒有看到半家海產店（我們這幾天住在松川家裡，每天都只吃沙西米）与那國人真的不懂得調理，看來他們賺台灣觀光客的錢，得先到台灣學一下料理，才能抓住台灣人的胃口。
下山後，我順勢在民宿附近的久部良社區繞了一圈，發現商店門旁的牆角都立有石敢當，在久部良村民活動中心，也找到神社化的土地公，畢竟沖繩文化是不同於日本的，他們的中山王朝奉中等的衣冠之治，但半世紀的日本殖民統治卻讓他們脫胎換骨僅剩這些微的文化殘蹟，而美軍在扥管時，他們還是選日本教育，最後以民族自決選擇成為日本人。
早上在松川家吃完早餐後，松川去租了一部車當我們的導遊，車子真的很小不過卻發現車上有衛星定位儀，日本科技對這個「西陲之島」一點也沒馬虎。
松川的民宿 他的對面就是他兒子上班的郵局(日本最西的郵局)
在松川的民宿每天都吃沙西米
商店門旁的牆角都立有石敢當 :有別於日本居住文化
日本國最西的商店，門旁也立有石敢當
蘭嶼．綠島．龜山島．与那國
我們先去爬天蛇鼻，它只有 七十米 高但可展望島上最大聚落祖納。与那國和台灣相同海岬都用上「鼻」當地名，島上有東崎鼻、新川鼻、馬鼻崎等，天蛇鼻不僅是天然的展望台，也是一生態保護區，一走入其步道，其珊瑚礁地形、林相、生態不僅景觀，連味道聞起來都像墾丁的鵝鸞鼻、龍崎步道。山徑的絕壁下有山泉湧出，過去是島上重要水源。據松川表示島上目前供水系統可供一萬六千餘人用。
天蛇鼻是鳥瞰與与國北方海域的最佳位置，因此山壁上也有大日本主義者提字其上「…南海的防壁与那國島」是不沉的二十五萬噸航空母艦等，是八重山詩人伊波南哲所作、1943年刻的，他們可能不知當時日本戰況以走下坡了，事實上与那國島的確是戰略要地，當台海危機時美國航艦都會到此海域巡戈。天蛇鼻下方有個祖納港，因在北方島上漁船夏季停泊於此，冬季大家靠泊久部良。港邊有個白皚皚的沙灘叫波多濱，外面有蔚藍色珊瑚海，非常美麗，若在台灣必會開發成渡假聖地。天鵝鼻和波多濱是与那國民歌所歌頌的美景。
下了天蛇鼻我們過祖納往東來去看東崎，沿途進入海岸線，綠油油的草原是與那國馬和牛的天然牧場，由於島上零污染，与那國養出的牛是日本最上等的牛肉，不過都依附在石垣牛肉的品牌裏，來日台灣遊客多的話，或許產地直營打出与那國自己的招牌。草原下方就是壯麗的岩岸，有令人心曠神怡的白沙灘和美得令人咋舌的珊瑚礁海，現在是冬天若是夏天來當令人更驚艷。東崎鼻的地標是風力發電塔和東崎燈塔，都是
天蛇鼻山壁上大日本主義者的提字和旁邊的
天蛇鼻下方祖納和港波多濱
東崎海岸線
東崎海岸景觀的雄偉如同綠島和蘭
東崎鼻的地標是風力發電塔和東崎燈塔，綠油油的草原是與那國馬和牛的天然牧場，像極了懇丁
燈塔前方有個守望台遺址，是琉球重要的人文史蹟，只可惜我們不懂日文解說，東崎燈塔是比西崎美多了，尤其它位於草原之上，在台灣肯定成為拍婚紗聖地。由於非旅遊旺季，我一個早上只看到一對日本遊客租車到此一遊。我坐在東崎展望台內，腦子想的是若有機會該帶誰來此賞景、有誰可以跟我溝通這個天涯海角的心靈之境。
東崎往南走，海岸景觀開始變的雄偉，就如同綠島和蘭嶼，軍艦岩和立神岩是著名景點，它們在巨浪澎湃下屹立不搖，讓我們對大自然肅然起敬。岸邊有展望亭，亭柱上鑲有与那國町花、町樹、町鳥等圖，町鳥是圖案和日文我不懂，不過町花就是台灣野百合(台灣人叫〝司公鈴仔花〞) 、町樹是蒲葵樹，也是我們龜山島的島樹。因先前颱風肆虐，步道崩塌，我們只能遠眺與那國地標立神岩。
中午，行事保守的松川居然把我們載回他家附近漁港的小吃店，我以為可以吃到當地海產，不料這家簡餐店竟然是制式局烤的料理包，覺得島民要發展觀光似乎還未抓到重點。
《小孤島大醫生》＆与那國海鹽
下午，我前往南方的聚落比川，要造訪的是一到与那國後，到處可看得到廣告和招貼的日劇《小孤島大醫生》的「志木那島診療所」。
志木那島是人道主義漫畫家家筆下虛擬的孤島，全劇在孤懸日本西陲的蕞爾小島与那國拍攝而成，該劇有日本電影一貫的擅長刻劃人情世故的細緻呈現，加上与那國渾然天成的滄涼情境，全劇感人肺腑、在日本造成轟動和高收視率，自然也讓島民頗為自豪，在町公所和松川民宿裡都貼有劇照。
《小孤島大醫生》取景地點遍及全島，而這個診療所是選在島南名勝比川濱新建的，為了劇情調性再把它老化個二、三十年才入境。
我們剛到那裡，一部載著日本觀光客的遊覽車也正好抵達，他們在隨著導遊的解說一湧而上，我們也跟著進診所參觀，門診大廳、病房、醫生辦公室和櫃檯等，包跨窗外的海景當配有劇照作對照，那些日本人興奮的留影，磯磯喳喳的。可惜，我沒看過那部戲，所以無法和他們共鳴。他們最愛合照的是門旁那部孤島醫生出診騎的老式腳踏車。
日本人是很重氣氛（Ki mo chi）的民族，也很迷戀英雄。一部感人的片子，她的情境和人物讓他們感動的話會追逐許久的，不僅日本許多國內觀光和產業會利用這類型主題，不少日本人今天來到這個孤島，也是被這齣日劇所吸引。他們到這個「木志那島診療所」參觀，一人要收300日幣的。
我們看完診所也走了一下比川濱，看到沙灘有條抽水管深入海中，後來我們去參觀製塩廠才知道是製塩的抽水管，這個小小製塩場是領隊 羅 先生到此的目的，由日本女子伊藤典子開設的。
黑潮的循環洋流特性，讓亙古不變的冰冷海水封存在黑潮底層，人類目前還不可能污染到它，可說是黑潮的壓箱寶，与那國的島民就利用就近黑潮之便，以人工方式抽取黑潮純淨的深層水，再以古老的傳統工法製成世上最高純度的塩。
其實，一向向錢看的台灣，當然也知道黑潮的這項經濟價值，也有抽取海洋深層水淡化的計劃，甚至想利用黑潮強大的流速和流量發電，還估算出約有三個核電廠的發電量，只可惜台灣政府永遠都是『規劃階段』。
比川小鹽廠的老板伊藤典子是東京來的女強人，她在石垣島也有經營大賣場，跑到這裡成立「与那國海鹽有限會社」。親手操勞做工，開創中年婦女的春天，她只請一個女工人，工廠煮鹽的方式極為陽春，抽水機、通海底水管、一個水泥大灶（平釜），用海邊漂來的流木舊材起火烘煮，上覆鐵板冷卻水蒸氣，就可蒸餾出結晶鹽，她這種傳統的土法生產的食鹽除了銷到島內賣場，就只賣給來比川的觀光客，竟然供不應求，一包鹽按等級和容量賣到300和2000日幣。我買了兩三包150公克的(要當Omiyaga送人的)。伊藤少看到台灣客，就送我一瓶有噴霧器的純海水，与那國海鹽有豐富的礦物質，帶一點苦味；頗得好評
志木那島診療所和前面的比川濱
日本觀光客最愛的志木那島診療所和孤島醫生出診騎的老式腳踏車
与那國海鹽會社工廠和他的水泥大灶
期待一個陽光、自由、休閒的与那國之旅
離開比川後松川帶我們穿越島中央山嶺到島北，這些山都不高，最高的宇良岳也才231M ，但都列入自然公園保護區。生態維護相當不錯。我們翻過与那國岳( 167M )到機場附近的入波平酒廠(酒造)，這是領隊 羅 先生第二個目的地，可惜因未先連絡，社長到內地去。我們只得自己在工廠參觀。 羅 先生是熱心率直的性情中人。他和不少到與那國的人一樣一見如故，一心想為這孤島做點事。他想在台灣找個促銷與那國的特產，鹽和酒都是他計劃中的重點。可惜，他不懂日文，而且不管島民，日本，台灣人都是東方民族，不習慣這種掏心掏肺、沒意圖的熱情，因此有所保留，這次拜會都有一頭熱的現象。
与那國特有的「花酒」，酒精濃度高達60度，香氣撲鼻，和沖繩泡盛酒齊名的蒸鎦酒。實際上它和海鹽要銷到台灣並不容易，因它涉及到檢驗，關稅和國貿問題，再說這個島的資源有限，無法量產的。与那國特產還有黑糖，長命草(一種保健養生茶)和五百年歷史的与那國織。
當晚我們在松川家用晚餐，可能是最後一晚，他們全家過來和我們聊天(通常我們會分開吃飯)。我很有興趣的問到民宿牆上為何會有聖經故事圖畫的月曆，松川表示他不是基督徒，是他當牧師的姐夫送的，他知道我是教徒，向我表示他家上方山坡上有間教堂，我可以去看看。第二天一大早我去散步就找到那間禮拜堂，一看是靈恩教會，由此研判与那國應該還有其他教會。日本教會宣教的成效，無法和台灣教會相比，有教會應該是美軍托管期間無展出來的。希望我日後能有機會瞭解他們的宣教史。
与那國機場和我們坐的日亞航
九點多松川夫婦送我們到機場，他們和一般日本人一樣有禮，送了黑糖，泡盛樣品酒給我們當Omiyage。這個小機場沒有空橋，我們走上飛機時他們還上陽台和日航空空服員一樣行大鞠躬禮。
基本上這是一趟拜會活動，我們沒有去參觀他們著名的Ayamihabir生態館、工藝館、紅頂古名屋，及祖納街上觀光客常到的餐廳、禮品名產店等。再說，這次來的是冬天淡季，期待下次有一個陽光、自由、休閒、充滿見聞的与那國之旅。
約半小時後我們回到被珊瑚礁環繞(從飛機上清楚可見)和彌漫著三味線歌聲的石垣島。我們投宿於美麗的日本少婦西野多惠子所開的民宿。
卡莫脈飛來，一路順風念歌詩
比起与那國島，台灣人對石垣島就不陌生了，她通常被含括在台灣人的疏球觀光行程裡，我們在這裡兩天半，除了拜會石垣島氣象台，也買了三個Tour行程。兩個是離島之旅，參觀了八重行最重要的人文史蹟、竹富島的紅瓦民居聚落，以及遊西表島，再坐由台灣移民過去的水牛家族所拖的牛車，渡海去由布島。另一個是由彈著三味線，能言帶唱的女導遊所導覽、印象深刻的石垣島半日遊。享受了兩個極高品質的旅遊行程後，領受到沖繩文化濃醇的海風野味，也得告別這個和黑潮子民的拜會之旅。
竹富島的紅瓦民居
坐臺灣水牛所拖的牛車渡海去由布島
西表島景觀和美食苦瓜炒鹹蛋
石垣的行程極具水準這是她們提供的地方特色下午茶
石垣島的生態和歷史景點和旅途認識的日本自由行OL智子我們一起吃著名的八重山拉麵
第三天中午我們再度登上飛龍號，由石垣港回航基隆，由於大白天又沒雨，不想窩再船艙裡等暈船，我到甲板上頂著海風呼吸新鮮空氣。卻發現船乘風破浪之際卻有一群海鳥貼著船飛行，才領悟到台語歌謠《快樂的出帆》所唱「卡莫脈、卡莫脈、卡莫脈嗎飛來，一路順風念歌詩，船螺聲響亮送阮，快樂的出帆啦…」那樣的情境，原來海鳥（日語Kamomai是海鳥）不是在港內而是會伴著離愁依依的海員航向大海，早年黑潮上的子民也必有這種海鳥伴行。
我依在現代化的船艦的船舷上，以近廿節的速度破浪而行，有征服大海的那股快感，但對早年在黑潮上涉險往來的海民，海洋是壯闊雄偉、值得敬畏的。他們膽敢利用黑潮為通路，不是浪漫的，而是為了謀生，為了追求更豐饒的生存機會，而黑潮孕育眾生的能量和千古不變的韻律，也真的讓他們開疆拓土、繁衍遷徙。其實我們台灣人的祖先也是為自己族群後裔尋找更多的出口，才會越過黑潮的另一支流到達生機無限的台灣。只可惜伴隨我們而來的是一個漢人主導的大陸型封閉性政權，之前的清國如此，今日的國民政府也是如此，以致於我們這個島國疏遠海洋、畏懼海洋，不再以黑潮為通路，去探索台灣人更大的生存空間。到今天海岸兩岸對立競爭，我們的窘境更是明顯。我們真的要如同歷史學著戴寶村所說「當台灣人談起海洋總是向西看，鮮少向東望。然而，向西我們只看到台海兩岸；向東，我們卻可以延伸出更開拓的國際視野……」。而我們要駕馭黑潮向東望，第一個起點就是我們門口，卻一直不知她存在的与那國了。
航行六個小時後，我們看到了基隆嶼，飛龍號進入基隆港時台灣已燈火通明，拜著海上通訊的順暢，我走出基隆港海關時，我太太的車已在那裡等候，載我和羅先生回到淡水。
國境之東与那國在招手
羅先生對与那國的關愛是相當狂熱的，第二個月就在北投老字號的瑞成雜貨店，設了一個與那國產品展示點，上了報後被日本沖繩日報轉載，甚至來台專訪。7月6日 ，72個座位的復興航空ATRT2型航班，早上九點由台北松山起飛至花蓮機場，11時10分再由花蓮在起飛，下午一點半抵与那國機場，町長外間守吉率眾在機場歡迎台灣來的首發團，羅先生關注與協助已久的雨地直航終於邁出第一步。當晚，他們在一個專屬的海灘，以民俗表演開了一個Welcom Party歡迎台客。同這個時間，台灣卻在渾身解數的恭迎陸客中，兩相比較頗令人感慨。
至於我回到台灣的這一年內，兩次到花蓮經過宜蘭時天氣都不好，但我望向太平洋時東邊不再是漂渺茫茫的大海了，黑潮不僅曾在我的視覺，也已在我心根抵確實存在著，也感到在這道哺育眾生的海流轉折處、我們國境之東，有個台灣人最直得去探索和親近的日本西陲孤島与那國在那裡招手。
附：八天行程如下（2008年）
1/22 19：30 基隆港發船
1/23 16：30 抵那霸港 18：50＞19：40 搭日航到石垣島
1/24 11：00＞11：30 石垣搭日航抵与那國島
拜會公所、氣象台、中學、漁會
1/25 全天遊与那國島
1/26 11：50＞12：30 搭機回石垣，下午遊竹富島
1/27 遊西表島、由布島、小槟島
1/28 早上拜會石垣氣象台，下午遊石垣本島
1/29 11：00＞17：30 石垣港回基隆港
(日本與台灣差一小時)
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